ERIS Parfums est devenu un pionnier improbable dans le monde de la parfumerie. Fondée par Barbara Herman, auteur, collectionneuse et experte en parfums, les compositions sans compromis de la gamme s’inspirent de l’esprit et des ingrédients raréfiés de la parfumerie vintage. Cependant, comme le dit Barbara, elles sont tout sauf « rétro ». Évitant la nostalgie poussiéreuse, chaque parfum a une odeur excitante, vibrante et vivifiante.
David Bernstein, Directeur parfums chez Etiket, s’est entretenu avec Barbara sur la manière dont elle parvient à trouver l’équilibre en tant que Directrice créative d’ERIS. Leur conversation a porté sur sa collaboration avec le parfumeur vedette Antoine Lie, sur ses inspirations artistiques et sur ce qui distingue ses parfums.
David Bernstein: Vous avez commencé votre carrière de parfumeur en collectionnant des parfums vintage. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce monde?
Barbara Herman: Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux parfums vintage, j’ai été séduite par la complexité, la sophistication, l’audace, l’érotisme manifeste et la nature parfois sexiste de bon nombre d’entre eux. L’équilibre entre les ingrédients naturels de haute qualité et les produits synthétiques était également présent, même dans certaines gammes de pharmacie.
On peut dire que la création de ces parfums a pris du temps. Ils avaient une histoire à raconter et vous emmenaient dans un voyage imprévisible. Chacun d’entre eux était un petit univers à part entière, différent des autres. Et comme il n’y avait pas un milliard de sorties de parfums par an, comme c’est le cas aujourd’hui (parfois de la même gamme!), chaque nouveau parfum était un événement. C’était avant l’ère de la parfumerie dite « industrielle », qui a commencé vers les années 1990.
DB: Selon vous, qu’est-ce que ces parfums offrent à la personne qui les porte, que les parfums contemporains typiques ne font pas, ou ne peuvent pas faire?
BH: Je pense qu’il est important de distinguer les parfums grand public des parfums de niche, et les vrais parfums de niche des faux parfums de niche. Ce que les meilleurs parfums vintage – et les véritables gammes de parfums de niche – offrent, c’est la vision pure du parfumeur et/ou du directeur de la création, ainsi qu’une attention particulière à la qualité des ingrédients.
Aujourd’hui, de nombreuses gammes grand public s’inspirent de ce qui s’est bien vendu ou de ce que les études de marché ont révélé comme étant populaire. C’est comme si une grande partie de ce que l’on trouve aujourd’hui sur le marché avait été placé là par un algorithme. C’est pourquoi la parfumerie de niche est à l’origine des parfums les moins prévisibles. Ne vous méprenez pas: certaines grandes gammes dont j’adore les parfums ne suivent pas cette formule, et certaines gammes de niche sont elles aussi soumises à une formule.
En fin de compte, les parfumeurs et les créateurs de la parfumerie « de niche » font ce qu’ils veulent. On peut sentir la différence, la créativité et, parfois, la qualité des ingrédients. Ce modèle est plus proche de celui qui a produit les parfums vintage que j’aime.
DB: Comment avez-vous atteint cette qualité et cette créativité « de niche » avec ERIS?
BH: Les idées que j’ai pour les parfums ne sont pas diluées par les interventions de l’équipe de marketing ou par des mesures de réduction des coûts et de maximisation des profits. L’histoire des ingrédients, la personnalité, l’impact émotionnel que je souhaite sont directement réalisés grâce aux incroyables compositions d’Antoine Lie. Si les gens pensent que les parfums ERIS sont bizarrement intrigants et qu’ils sentent bon, c’est tout ce que je peux espérer.
Et depuis qu’Antoine est devenu un parfumeur indépendant en 2019, il travaille désormais avec des laboratoires de parfumerie plus petits et plus luxueux, tels que l’Atelier Fragranze Milano et L’Atelier Français des Matières à Annecy, en France. Ces laboratoires fournissent des ingrédients tels que l’ambre gris authentique teinté en interne et le cacao de luxe dans « Mxxx. », ainsi que l’immortelle française dans « Scorpio Rising ». Nous avons accès à des ingrédients qu’il serait impossible d’utiliser à grande échelle.
Dans le cas des ingrédients d’origine animale que j’ai découverts dans la parfumerie vintage – comme la civette, le castoréum ou le musc de cerf – il n’est généralement pas éthique d’utiliser le vrai produit, en raison des souffrances et des dommages causés aux animaux dont proviennent ces ingrédients. Ce n’est pas quelque chose que je déplore, mais je suis tombée amoureuse de cette catégorie de parfums vintage pour la chaleur, la profondeur et le mystère qu’ils procurent. Le parfum « Mxxx. » d’ERIS utilise donc quelques ingrédients animaliers réels (ambre gris et hyraceum) qui sont naturellement expulsés des animaux, de sorte que les cachalots et les hyrax ne sont pas blessés ou perturbés de quelque manière que ce soit. Dans le cas de l’ambre gris, il est si cher que seul un petit pourcentage de gammes utilise le vrai produit de toute façon.
DB: ERIS porte le nom de la déesse grecque des troubles et des perturbations. Qu’est-ce que vous considérez comme perturbateur ou perturbateur dans les parfums ERIS? Et quel est le parfum ERIS qui en est le plus représentatif?
BH: Les parfums sont comme des visages. Certains ont une beauté symétrique et conventionnelle, agréable mais facilement oubliable. Et puis il y a ceux qui sont intéressants, qui ont quelque chose de bizarre ou d’inhabituel qui vous intrigue de manière mémorable.
J’aime les parfums sauvages qui s’inscrivent dans votre mémoire, généralement en raison d’une qualité étrange, extrême ou exagérée. Il peut s’agir d’un ingrédient inhabituel ou surdosé ou d’une qualité animale dérangeante (inconsciemment ou de manière subliminale) mais sexy. Quelque chose qui peut sembler dérangeant au début peut créer une dépendance par la suite, comme un goût acquis. Les enfants, par exemple, n’ont pas tendance à manger des huîtres crues, des légumes amers ou des fromages puants. Mais les adultes se rendent compte que le goût acquis est souvent le plus satisfaisant.
Chaque parfum ERIS présente des qualités olfactives que des parfums plus classiques voudraient supprimer. Mais le parfum le plus représentatif des troubles ou des perturbations est probablement « Ma Bête », qui fait partie du trio La Belle et la Bête de 2016.
Si vous cherchez un parfum que vous pouvez porter au travail ou dans un cadre décontracté sans causer de « perturbation dans la Force » (pour citer Obi-Wan Kenobi), « Ma Bête » n’est pas ce qu’il vous faut. Il est surdosé en notes animales (qui rappellent les moments intimes, dirons-nous) entrelacées avec des fleurs indolentes et des épices et résines intenses. C’est le parfum anti-bureau, le parfum anti-propreté. Et les gens l’adorent ou le détestent, parfois les deux à la fois! Si vous voulez causer des ennuis, ou vous attirer des ennuis lors d’une soirée, « Ma Bête » est parfait. J’ai toujours passé une soirée « intéressante » en portant « Ma Bête », disons-le comme ça!
DB: Comment avez-vous commencé à collaborer avec le parfumeur Antoine Lie? Pourquoi l’avez-vous choisi en particulier?
BH: J’admirais les créations d’Antoine depuis un certain temps avant d’avoir l’idée de créer une marque. Il était l’un des parfumeurs que j’ai interviewés pour le chapitre « Scent Visionaries » de mon livre, « Scent and Subversion: Decoding a Century of Provocative Perfume » (Lyons Press: 2013). Je lui ai parlé de la manière dont il a traduit les descriptions de parfums pour les fameuses « Sécrétions Magnifiques » d’Etat Libre d’Orange.
J’aime l’audace et l’émotivité de son travail, sa capacité à s’enraciner dans la parfumerie classique tout en s’aventurant sur des territoires sauvages et inexplorés. En même temps, son travail est beau et n’est jamais bizarre pour lui-même. Après la sortie du livre, je lui ai proposé de travailler avec moi et il a dit oui!
DB: D’après ce que j’ai compris de la parfumerie vintage, elle était fortement divisée en fonction des sexes. Ai-je raison?
BH: Ce qui est intéressant, c’est que même dans le cadre du marketing des genres dans la parfumerie vintage, il n’y avait pas de sens fixe ou stable de ce que le « masculin » ou le « féminin » était censé sentir. C’est la grande révélation qui a inspiré mon livre « Scent and Subversion ».
Certains des parfums les plus populaires des années 1920, 1930 et 1940, commercialisés pour les femmes, par exemple, sont ce que l’on considérerait aujourd’hui comme des parfums « masculins »: cuir, tabac et parfums animaliers ou « sales ». Et bien que le célèbre « Jicky » de Guerlain ait été conçu pour les femmes, les hommes l’ont aimé et l’ont porté. J’ai adoré découvrir, par exemple, que la signature olfactive de Marlon Brando était « Vent Vert » et que Keith Richards portait « Joy » de Jean Patou sous les aisselles – deux parfums floraux commercialisés auprès des femmes.
Les parfums permettent de subvertir les frontières entre les sexes sans subir les sanctions sociales liées aux choix de mode. Au lycée, je portais le parfum pour hommes « Grey Flannel » non pas pour être un « edge lord », mais parce que je l’aimais bien! Et contrairement aux objets interdits que je portais et qui violaient le code vestimentaire de mon école, personne n’a essayé de m’empêcher de porter de l’eau de cologne pour hommes! Une grande partie du monde est peut-être encore réticente à la fluidité des genres dans la mode, mais pour la plupart des amateurs de parfums, porter ce que l’on aime prime sur les règles binaires rigides en matière de genre.
Comme je l’écris dans « Scent and Subversion »:
« Les cercles de goût [en matière de parfum] reflètent le rôle arbitraire et toujours changeant du genre dans le parfum – l’idée que certaines senteurs sont soit masculines, soit féminines. Si les hommes portaient des parfums de violette au XIXe siècle et les femmes des parfums de tabac et de cuir dans les années 1930 – styles dont le « genre » a depuis été inversé – cela semble être une preuve supplémentaire, sous forme de parfum, que le genre, comme le parfum, est fluide, culturellement construit, et qu’il peut être porté sous de multiples formes sur des corps variables ».
DB: Est-ce la raison pour laquelle vous avez été amenée à créer deux parfums « genderfluid » (Mx. et Mxxx.) qui évitent délibérément les associations de genre?
BH: « Mx. (2017) et « Mxxx. » (2019) rendent explicitement hommage à une révolution du genre qui s’est réellement imposée vers 2015. C’est l’année où « Mx. » (prononcé « mix »), le titre neutre qui remplace « M. », « Melle » et « Mme », est entré dans l’Oxford English Dictionary. et « Mrs. », a fait son entrée dans le dictionnaire anglais d’Oxford.
Ces deux parfums jouent avec l’idée de la fluidité du genre en étant à la fois pour les hommes et les femmes et ni pour les hommes ni pour les femmes. J’ai adoré l’idée que le parfum « Charlie » des années 1970 célébrait un mouvement politique – le mouvement des femmes – et j’ai voulu faire quelque chose de similaire pour l’intense remise en question du genre binaire qui était (et est toujours) en cours.
DB: Qui admirez-vous le plus dans le monde du parfum, que ce soit dans le passé ou dans le présent?
BH: Germaine Cellier, Edmond Roudnitska et Bernard Chant me viennent d’abord à l’esprit, mais il y en a tellement. J’admire également de nombreux parfumeurs contemporains. Le parfum est un art très intéressant qui évolue sans cesse.
DB: Et qu’en est-il du monde extérieur au parfum?
BH: J’admire les artistes qui prennent des risques pour créer leur vision – Lynn Ramsay, Chantal Akerman, Kara Walker, Amy Winehouse, Diane Arbus, Nan Goldin, Cat Power, Lydia Davis, Ocean Vuong, John Fahey, Terrence Malick, et tant d’autres. J’admire les journalistes et les militants qui prennent des risques pour dénoncer et redresser les torts. Et j’admire les gens de tous les jours qui survivent à des situations difficiles.
Rendez-vous sur Etiket.ca pour en savoir plus et découvrir la gamme.
